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2021伦敦春夏时装周,先锋前卫的设计如何逆转衰微局势?

原标题:2021伦敦春夏时装周,先锋前卫的设计如何逆转衰微局势?

伦敦时装周因为风格过于先锋前卫导致不好卖(毕竟大众审美还是偏向传统或是正常一点的),在四大时装周中本来就有些衰微,疫情之下更是捉襟见肘,和纽约时装周一样,感觉走了个寂寞。虽说惨淡但作为四大时装周排面还是要有,可写的不算很多,所以和扭腰一样一篇结束。

歪个楼,虽然伦敦时装周现在有些萧条,但英国的设计师们还是非常在线的,早已成名的Alexander McQueen、John Galliano;稍后的Phoebe Philo、Stella McCartney、Clare Waight Keller;近年来大热的Jonathan Anderson、Daniel Lee、Kim Jones……感谢日不落帝国源源不断为时尚界输送人才。

先从最大牌的Burberry说起吧,本季主题为“In Bloom”(生命绽放),灵感来源于英国夏日和设计总监Riccardo Tisci疫情期间与母亲度过的户外时光。

本场将秀场设置在了林间,携手艺术家Anne Imhof布置秀场,Eliza Douglas演唱,共同打造了这一场秀。通过美人鱼与鲨鱼的爱情故事,探讨了海洋、陆地、水、生命、青春之间的联系。

海洋与陆地孕育了万物,万物又在水的滋养与冲刷下绽放、凋零,无限循环,生生不息。尽管物种的生命长短有限,死亡与新生不断交替,如此往复轮回,在自然的修复与再生机制下,生命得以绵延不息并不断进化。这让我想起了泰戈尔的那句诗“樵夫的斧头问树要柄,树便给了它。”都说时尚是一个轮回,在轮回中剔除不合时宜的元素,加入新的诉求。万物何尝不是这样,在轮回中升华,螺旋式上升,永远充满生机与朝气。

往大了说,人类只不过是生态系统中的一环,我们将如何定位自己?如何处理与其他物种之间的关系?面对自然,我们是要征服还是防范?对于异文化,我们怎样看待?疫情之下,人类如何在危难下实现新的“进化”,达到“新生”?……往小了说,封闭期间与群体隔离,作为群居动物的我们如何在独处中克服孤独,寻求内心的平静?

黑白为底,涂抹上鲜艳的蓝和橙,从海洋的浩瀚壮阔中提取出不同深浅和纯度的蓝,从海洋的纯净中提炼出洁白;

波光粼粼的蓝色印花宁静深邃,波浪褶皱是翻滚起的朵朵浪花。

美丽的人鱼鱼尾与凶猛的鲨鱼印花奇异又和谐地共存于海洋的纯洁浪漫与残暴血腥之中,映衬在海洋里,降落在陆地上。海洋生物、林间树木、灯塔上的海员……见证了这个黑暗浪漫的爱情故事。

华丽的渔网装饰套在服装外面、作内搭、制成包袋拎在手里,人鱼、鲨鱼与人类狰狞的表情,反思人类与海洋的关系;

象征希望的灯塔即使身处危险也依旧照亮着海域,传递设计师对疫情之下的情感寄托;闪钻装饰的衣裙宛如人鱼鱼尾,灯塔微弱的光照在鱼尾上,投下希望的光;蓝与绿的印花的搭配象征海洋与陆地的联系……

Tisci与Burberry标志性的元素都有呈现,并且融合得不错。解构风衣、假两层的长裤、字母印花等Tisci在Burberry使用过的元素也有出现,本季对它们做了些改造使之可以更好与主题融合。

Burberry的经典也没被遗忘,经典的Trench风衣与单宁和皮革拼接、被解构、做成无袖款、挖空、印花、橡胶面料……非常精彩,另一经典格纹本季的配色也充满海洋和大地的味道。柔软与坚硬;童话与现实;叛逆与经典;冷冽与温暖……嘈杂而矛盾地存在于这个系列中。

值得一提的还有本场的表演以及模特的出场方式,模特们在封闭的镜面空间换装,完成了才能“逃离”这个一览无余的空间。秀场的表演也很精彩,带着神秘的宗教意义。

卡司也不错,Ticsi好姐妹Mariacarla Boscono(mcb真 劳模)、Joan Smalls、贺聪、Hannah Motler等参与走秀。

看完苦大仇深深思熟虑的Burberry,再来看点轻松美好的吧,之前大热的仙女裙品牌Self-Portrait这一季在保持了舒适实穿的基础上又有许多巧妙的设计。

水滴形的镂空围绕领口散开,如花朵一般;胸前交叉的方领设计展现美好的肩颈线条;

门襟歪斜的衬衫裙带点和风,打破垂直线条的无聊感;锁骨处的蕾丝镂空配上衬衣领颇有少女感。

品牌的成名作吊带蕾丝伞裙在本季也有一定改良,裙长缩短到膝盖以上,没有那么隆重,更日常些。

除了拿手的蕾丝,针织也大量运用在本季,罗纹针织的连衣裙、短裤、套装、镂空上衣……勾勒出较好的线条,舒适慵懒。

本季还大胆运用了橙色、翠绿、红色等鲜亮的颜色,在一众低调的颜色中脱颖而出,很衬气色。

西装领连衣裙和连体裤别具一格,腰间特殊的剪裁自然地形成褶皱,优化上下半身比例;巧妙的结构剪裁露出小部分肌肤,透气感的同时还小秀一下好身材。

鞋子也是以舒适为主,粗跟鞋和平底鞋当道,有水晶装饰的黑色尖头平底鞋应该会卖得挺好,颜值实用性都不错,也是我等常人可以驾驭的款。

在经历裁员、连续亏损和疫情的打击后,贝嫂同名品牌Victoria Beckham依旧“坚强”地发布了2021春夏系列,只是look数量减少了一半。

本季将秀场搬到了东伦敦当代艺术画廊Victoria Miro,因为疫情原因,看秀的观众只有贝嫂一家,老大缺席,不出所料老二罗密欧又收获了一波夸赞。

这一季依旧是贝嫂的衣橱既视感,尤其是超长的阔腿裤,都可以直接脑补出贝嫂穿上身的样子。得亏贝嫂衣品好外加基础相对扎实,就算只做自己的衣橱也很美,毕竟明星转型做设计师翻车的案例也不少。

本季依旧坚持摩登简洁的风格,设计上也更偏实穿。色彩多采用黑白以及米色、棕色等大地色系,再混入一点苹果绿、干枯玫瑰粉、香芋紫等稍微鲜亮一点的色彩,色调上就干净大气。

Eclectic是这一季的关键词汇,展现了本季兼收并蓄的设计理念,日装、晚装;柔和、硬挺;力量感;脆弱感;摩登、复古……多种复杂的元素被流动地融入到这个系列中。

不过分娇弱的柔软与不过于锋利的硬朗结合,干练的西装搭配浪漫的荷叶边;胸前腰间挖空和吊带胸衣连衣裙搭配具有力量感的粗金属项链……柔中带刚。

其中不乏性感野性的设计,但在面料、剪裁、细节等的处理下,反而变得禁欲文艺起来。同时牛仔裤第一次出现在品牌的成衣中,剪裁配色不错,带有浓郁的复古风格。

细节也很用心、挖空边缘的抽绳细节、领口袖口的荷叶边、鞋子上与项链相呼应的金属链条、别致的胸衣设计、只露出半截的项链……都体现了设计师的设计搭配功底。

值得一提的还有每套look与背景都非常契合,色彩上相呼应或是互补,配色值得一看。

同Burberry一样,Erdem这一季的秀也是在树林里举行,还是熟悉的复古英伦田园的调调,灵感来源于Susan Sontag的浪漫主义小说《The Volcano Lover》(火山情人)。

设计师Erdem Moralioglu以小说的18世纪背景为蓝本,在21世纪为小说女主Emma Hamilton设计了新的春夏季服装。Emma在逆境中不屈不挠、在危险中抓住机遇,不也正好影射了当下的环境吗?疫情期间人们都疏于打扮,Erdem却持反对观点,用新推出的系列为这个危险、不确定的时期带来美丽的慰藉。

剪裁宽松,面料舒适,继续呼应自然的主题。和上面的Victoria Beckham一样,Erdem也是首次在成衣系列中使用牛仔,探索更多面料的可能性。

整个系列充满古典的浪漫主义气息,18世纪的版型为这场复古浪漫之旅规划好路线;同样来自18世纪的提花面料则为旅程提供了交通器具。

精致的刺绣印花是旅途中一切美好的事物,细碎却无处不在;做旧的褶皱则是一路上无伤大雅的颠簸,虽然不平整,但小小的曲折能让旅程更生动饱满。

闪亮的耳环项链等配饰是沿途购买的纪念物,而无处不在的蝴蝶结则系住并珍藏这一段美好的回忆。仿佛古典油画走出一般。

虽然这个系列处处充满古典的味道;泡泡袖、超高腰连衣裙、长手套……但也不乏现代化的设计,廓形夹克、针织开衫、长款马甲……复古但不与时代脱节,除此之外,还融入了男装元素。

色调也是非常古典,海军蓝、姜黄、橄榄绿、米黄、樱桃红、纯白……娴静又怀旧。

品牌标志性的花卉植物是本季的主要纹样及装饰,充满田园之感;搭配蛇纹厚底鞋,又与秀场的树林相呼应。

即使未来充满不确定,我们依旧可以在自然与历史中提取美,感受其磅礴的生命力。

Simone Rocha这一季在Hauser & Wirth美术馆(选址挺好,这一季的衣服与美术馆博物馆之类的很适配)发布,模特分散站立在阳光充足的空间,自然的光线为这个系列蒙上一层温暖的光晕。

廓形依旧很不友好,毫无腰线的轮廓、体积感的剪裁、繁复的装饰都注定了这一季大部分只适合高瘦白的仙女。

不过有一套look给了一位较圆润的模特,非常惊艳,古典圆润的长相配上珍珠白的廓形长裙以及珍珠手袋,活脱脱油画里走出来的贵族女子。

珍珠依旧是本季的一大看点,珍珠发网、珍珠耳环、领口袖口的装饰、串珠胸衣、珍珠手袋、鞋子上的装饰……为整个系列增添柔和的光芒。

留给我印象最深的是珍珠手袋和胸衣,往季直接将巴洛克珍珠放大作为一个异形包,本季则是在外面加了一层镂空珍珠“罩衫”,细长和圆润的珍珠交替排列、异色珍珠的加入,打破了单一形状的无聊感,甚至还加上了泡泡袖。

蝴蝶结也大量出现在本季或作为装饰,或塑造整套look的轮廓,在不同形象的女性中切换甜度与少女感。

相比以往,本季更注重女性特征的突出,臀部圆润的廓形使得更好地拥抱包裹女性的形态;胸部的水晶珍珠装饰和胸衣设计突出胸部线条。

这一季的服装轮廓结构具有多样性,不同的结构廓形展现和隐藏不同的优缺点,给女性更多的展示包容空间,这大概是Simone Rocha “在极致中寻找舒适和安全感”这句话在设计中的体现吧。(但是说实话理念和呈现出来的效果差好多哦)

本季总体依旧保持着品牌的一贯英式古典浪漫风格,在细节上还是做了一些改动,PVC的面料出现在了凉鞋中,并且鞋底也改良地更加符合人体工学。

极繁和极简共存于这个系列,两个相反的风格在浪漫化的处理方式下和谐共生。虽然总体不实用,但将部分单品拆分开来还是具有一定的实用性,并且好好搭配会成为点睛之笔。

Richard Malone也是一个富有责任感的品牌,除了疫情期间为医生护士制作工作服,这一季还和以往一样,是非常环保的一季,多数look由再生纱线、竹纤维天丝、废旧材料等环保回收面料制作而成,既保持了品牌传统,又克服了疫情期间的不便,在特殊时期的应对方式不可谓不佳。

和Erdem一样,Richard Malone本季也是从疫情期间所看的书籍中获取灵感,《I'm Thinking of Ending Things》(我想结束这一切)和《A Ghost in the Throat》(喉咙里的幽灵)这两本书的曲折的故事,似乎与疫情期间我们所经历的相符合。

Richard Malone这一季说是春夏,色调却非常秋冬,黑色、棕色、橄榄绿、姜黄,即使是清爽冷冽的蓝,也是用视觉上温暖的天鹅绒制成。

在疫情封锁期间,虽然没有稳定的团队和足够的资源,但充足的时间使得设计师可以利用旧的面料并加以改造用以制作新季时装,整个系列就像最顶级的DIY一样,充满自己动手的成就感的同时美感值也拉满。

本季旨在呈现“严谨的奢华”,整体带有盔甲感但并不沉重令人难以呼吸。如同帷幕般的褶皱、华丽的天鹅绒面料、宽松又不失线条感的连衣裙、肩膀处高耸的尖角……即使是看似束缚的胸甲,也留有余地,不再紧绷,戏剧华丽但有呼吸感。

本季的结构轮廓也颇有看点,宛如人台的前襟;有细小装饰的结构线可以清晰看出服装的结构;

不规则的解构外套设计感很强,与内里的衣裙完美契合;硬挺的褶皱短裙外套平直挺拔,禁欲古典也不失力量感;

最后两套臀部特殊的结构设计很棒,轮廓新颖,结构精妙。

搭配上很有层次感,中长款上衣搭配百褶长裙,并且配有一件短上衣;上衣配中长裙之外,还配了长裤。三截式搭配容易踩雷,但这一季却意外地和谐,建议这样搭配时选择顺色或者同色,但要注意面料的对比,下半身尽量宽松但不要拖沓。

之前因凯特王妃大热的Jenny Packham本季回溯品牌30年的历史,设计出了这个优雅的系列。因为疫情Jenny Packham和她的团队不得不回家一段时间,回家期间设计师不断思考如何在自己的系列中呈现对当下环境的思考应对。后随着工场的重新开放,有机会更深入地了解Jenny Packham以前的设计并且做出改良。

整个系列充满了享乐主义意味,从仙女到贵妇的宴会礼服,一条龙打包完成,明快的颜色、飘逸的薄纱、花朵蝴蝶结、精美的钉珠刺绣,都是仙女贵妇裙的标配。

设计师本人也指出:“如果回顾过去,当遇到困难时,通常会看到享乐主义的趋势。在这段时间里设计出乐观的东西是相当困难的,但是当聚会再次开始时,我们肯定会看到一些惊人的时尚。”

既然生活这么困难了,就看点愉悦的东西吧,小小的鼓舞是为了更好和困难掰扯。和扭腰的Marchesa一样,好看但不出彩,风格也类似,仙女礼服品牌嘛,好看就完事。

伦敦的就扒拉到这里了,伦敦总体呈现复古和贴近自然的趋势,潮流方面大家实用性都挺一般侧重点基本不同也看不出来啥,而且潮流什么的虽然有迹可循但也有例外。Marine Serre的月亮秋衣就一个牌子出结果还不是火得一塌糊涂,爆款潮流啥的不只看哪些品牌出了多少,还得看运作,运作营销得好,稍微实用的款火起来也不是难事。

不过相比潮流,还是建议各位姐妹建立自己的审美体系,流行的东西只选取自己喜欢、适合自己就行了,时尚更迭那么快,盲目地追还是很累,况且谁也不想打开衣柜发现自己怎么买了一堆莫名其妙穿不出去的衣服吧。

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