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2021米兰春夏时装周,美丽的事物带来新的希望(下)

原标题:2021米兰春夏时装周,美丽的事物带来新的希望(下)

米兰这次分了上下两篇,因为可写的品牌和看点还是蛮多的。我们接着上篇继续扒拉,首先是Marni,这一季以lookbook的形式展出,不同于其他品牌的棚拍,Marni这次将背景选在了车水马龙的大街上。

《绝美之城》剧照

第一眼看到这个系列,想起了《绝美之城》,男主虽身处喧闹的派对,但内心是无尽的空虚和孤寂;本季模特们都处于闹市之中,却总觉得他们与周围有壁,无法融入这个环境。

本季以MARNIFESTO为主题,设计师Francesco Risso从Marni的archive中提取了他最喜欢的作品并结合他在日常生活中发掘的灵感,对其进行了重新创作。本季将大量以往系列的服装拆开,用新的方式缝合,以及零碎布料的组合,所以本季会有一种破碎感和拼接感。

将泳衣拆开与背心结合、不同面料的拼接、针织衫上的破洞、毛边、裤子上缺少印花的褶皱……像是从衣物捐赠箱里翻出来的不合身的旧衣再东拼西凑改造一下,为了遮盖衣服上原来的痕迹还进行了浓墨重彩的涂鸦。

说到涂鸦,本季的涂鸦也是有故事的,服装上涂鸦的那些单词短句是Risso的朋友在上一季发给他的,有对疫情的思考,有对爱的向往。还有寄托美好希望的抽象化花朵印花,热闹聒噪却显得更加孤独。

本季的展出方式也别具一格,设计师Risso将本季的单品寄到世界各地的家人朋友手中;洛杉矶、纽约、巴黎、伦敦、米兰、上海、东京……让他们穿上最新一季的Marni,来记录他们的日常生活,公路上、停车场、瀑布前……

虽然镜头前的主角只有一人,但大多数所选取的背景都那么热闹;虽然主角穿着时装在马路中间拍照,但周围的车流人流却不受影响,一如我们所期望的正常生活;虽然画面主角与周围环境像隔着一层什么,但不难感受到他们对融入其中的渴望;虽然他们孤身散落在世界各地,但时装的针线却将他们串连起来,将脆弱的力量凝聚。

整个系列呈现出复古电影一样的质感,画面还被刻意模糊,不同背景间的色调也较为统一,他们截然不同却又那么相似,整体连贯完整。

Versace这一季潜入海底,构建了一个绮幻的亚特兰蒂斯之城。本季从Versace的archive中提取灵感,将品牌1992年春夏系列中的海洋元素重新加工利用,打造了这一季的性感海妖们。歪个楼,杰森摩玛搞快点进来选衣服,粉色西装再不来就没得了!

说实话我看到那些夸奖是有点瑟瑟发抖的,这一季总给我一种石油及化工污染导致海洋生物大面积变异死亡的感觉,鲜艳得诡异,还有股子臭鱼烂虾的味道。那光怪陆离的look是变异的生物,黑色look是大面积泄露的石油。

Versace 2020SS湿发

还有湿发,并没有觉得性感或是很A,只觉得整个头冒着污染过的海水的腥臭。同样是湿发,同样是Versace,2020春夏的湿发就很好看;

Versace 2018SS印花

同样是海洋印花,同样是Versace,2018春夏的印花就很清爽富丽。

VOGUE Italia 2010八月刊

再歪个楼,石油污染这个主题VOGUE Italia在2010年也做过,呈现出来的效果就很好,让人惊叹美的同时还会思考环保问题。(不过那会儿也是VI巅峰时期,创意执行力都非常棒,10年前的时尚圈和现在还是有很大差别)

扯回秀服,主题是海洋相关嘛(这一季还挺多牌子出与海洋相关的look的,做个参考),服装种类,装饰细节、妆发配饰,方方面面都贯彻了海洋气息。

海边穿的泳衣、冲浪服、海里生物穿的人鱼的贝壳胸衣,还有其他各式服装。服装上也印满了海洋生物印花,这种印花是品牌创始人Gianni Versace于1992春夏所创立的Trésor de la Mer印花,除了各式海洋生物上面还有海洋生物形状的的珠宝。

这一季的印花色彩非常艳丽,各种高饱和度的配色带来强烈的视觉冲击,挺符合当下年轻高调的审美,分布在西装、衬衫、长裤、连衣裙、帽子……上,一片姹紫嫣红。

还有彩色的条纹印花,配色挺古巴的。

除了印花,钉珠刺绣也是以海洋生物的形状出现,贝壳、海星、八爪鱼……fancy又drama,好了好了,知道你们亚特兰蒂斯的土豪们有多富了。

耳环、项链、手链、胸针等配饰也被海洋生物占领。本季还有大量的荷叶边和木耳边,模特走动的时候随之摇曳,像流动的海水和翻起的朵朵浪花。

发型也都是湿发,皮肤上还有一层薄薄的海水,不是你都下海了头发怎么还都黏在一起?

Versace经典的美杜莎和回纹图案也没有缺席。

鞋包首饰哪里都有,连肩带和手机壳上都有美杜莎的头像。

都海洋污染了自然也要环保一下,本季很多单品使用了有机纤维和可回收面料制成,鼓掌!

看完戏剧化的咱来看看简洁实用的,Ports 1961这一季总体非常实用,廓形、色彩都是挺常规不出格的款,连衣裙、风衣、西装……都是日常随处可见的。

黑白、米色、藏青、咖啡色,就连最鲜艳的红都是暗红色,毫不张扬。剪裁流畅舒适,自在又精气。

虽说服装类型、色彩都很日常,但设计还是很用心的,将后疫情时代不太被允许的亲密动作化作简洁的人像印花,充满朴素的人文关怀;针织连衣裙利用针织面料本身的纹路交叉、扭转、拼接,温柔细腻,细节非常美;

门襟歪斜的双层结构的衬衫裙领口袖口点缀有细碎的珠片,打破原有的严肃呆板,多了些幽默与精致;双层一体的假两件西装外套,由于内外面料纹路的不同更添层次感;

外层布料装饰的连衣裙上面镶有亮片,精致飘逸;腰间的褶皱处理得也很好,精致规整,显得腰部盈盈一握。

搭配上没什么好说的,配饰上复古又充满艺术气息的耳环项链很好看。

鞋子都是绑带鞋,高跟鞋脚踝处绑带还好,平底绑带鞋与复古的首饰相呼应。平底鞋绑完整个小腿的鞋对比例、小腿粗细要求太高,腿部条件普通的仙女慎买。

要说到最会玩的品牌,肯定少不了Moschino,Moschino本季用提线木偶代替模特,穿上缩小版服装走秀。

木偶模特的脸是按真正模特的脸打造的,虽然走得像丧尸但颇有早年沙龙秀的风采,定点、互动,动作虽然僵硬但是很有人情味。

有了模特自然看客也少不了,Moschino还为每位嘉宾设计了服装,他们并不是一动不动,而是会随着模特的移动而移动头部,做笔记,嘉宾之间还会互相交谈,还原得非常真实了。

最后设计师的出场造型还致敬了品牌2014秋冬系列。

本季名为No Strings Attached,呈现高级定制时装的风貌,也不难怪模特的演绎完美还原沙龙时期风格。疫情之前就已经确定好了主题,因为疫情的到来将模特观众改成了提线木偶,最终以电影的形式展出。

虽然是缩小版,但细节工艺还是毫不含糊,因为是致敬高定,所以本季的服装都很华丽复古。

束身胸衣、蓬蓬裙、巨大的蝴蝶结、金光闪闪的浮雕效果的面料、羽毛薄纱、钉珠刺绣、皮草……连手袋都非常复古。

闭场还选了一条设计类似婚纱的裙子闭场,很有仪式感。设计上既有上世纪的优雅,又有现代的简洁,Moschino特有的玩味也融入其中。小声哔哔:有几套真的挺Dior先生时期的Dior的。

除了装饰廓形设计很高定之外,本季还将一直被隐藏忽视的内部结构展示出来,拉链、接缝、裙撑、口袋,或者直接做成反面效果,可以更清晰直观地看见衣服的结构和缝匠们背后的努力。为了适应模特们的尺寸,每个细节都需要经过多次调试,这很高定精神。

秀场展示了不够,还模拟了后台,还挺可爱的。

真人大小的也做了出来,按理说应该更精致,剪裁更好,但有些look并没有木偶身上的好看。

Salvatore Ferragamo这一季灵感来自于悬疑片大师希区柯克的作品(强烈推荐希区柯克的作品),并且同Luca Guadagnino合作,致敬希区柯克的经典作品《艳贼》、《迷魂记》,推出了一部悬疑短片。本季以这部短片开场,伴随着紧张的背景音乐,模特们身着新季时装游走在古老又现代的城市之间。

本季的服装也呼应了《迷魂记》中华丽多彩的色泽,黄、蓝、橙、紫、绿、粉……颜色丰富但饱和度总体不高,多彩但不聒噪。和上面的Ports 1961一样,也是总体简洁实用但细节颇有看点的一季。

纷飞的羽毛、不规则剪裁、精致的格纹拼接、花卉印花、皮革绳结的扣子、镂空的半裙、别致的裤脚,细节处的设计很美。

不过多的细节配上干净利落的剪裁,配色上也是清爽高级,明快大气的美。

做鞋履起家的Salvatore Ferragamo这一季强调舒适,异型鞋跟很有看点,虽然总体不算出彩但与服装搭配得相得益彰。

“但是奇怪的是,就像希区柯克的电影一样,结局总是很美。我正在努力庆祝即将出现的美丽。”生动总结了这一季,结局总是很美,这也是我们所期待的。

Armani依旧稳定发挥,和其他追随市场的品牌不同,Armani从来都保持自己的步调,做优雅大气的服装,完全看不出潮流的痕迹,属于timeless的风格,所以无论哪一季现在拿出来看都不会觉得过时。

当然不追随潮流的结果就是销量惨淡,况且最赚钱的彩妆香水线还卖给了欧莱雅集团,也不像Hermès那样有爆款配饰来支撑销量,Armani还是不容易。

这一季和以往一样,款式设计上没什么特别的,但总体又特别高级舒服,属于“大音希声,大象无形”那种意境美。

剪裁版型线条处理没得挑,整体如雪山般冷冽圣洁,皑皑的白雪、露出的岩石、碧蓝澄澈的天空、远处的乌云、盛放的雪莲……雪山的每一个片段都化作了最诗意的意象,编织缝进每一套look中。

晚装则是将繁星闪耀的夜空裁下来制成礼服,再施以白日的晴空与雪莲稍作点缀,日与夜交融的美。

本场将男女装合并发布,看多了奇奇怪怪的男模后再来看Armani秀场的男模,简直就是天仙,气质绝佳。

Valentino这一季风格比较零碎,从多元视角来看待制作时装。

从简洁利落到浪漫飘逸,从干净素雅到繁花似锦,风格和剪裁廓形上都非常有包容性。款式上总体boring,基本款和以前出过的单品混杂在这个系列中,立体荷叶边Piccioli可以做10086季。

Piccioli叔擅长的配色在这一季也翻车了,那几件大红大绿的印花look看起来挺劣质廉价的,莫名俗艳,建议观看往季的鲜艳配色来洗眼。

衬衣、亮片上衣、印花卫衣、镂空毛衣、西装夹克、牛仔裤、流苏长裙……还有品牌标志性的蕾丝和薄纱制成的衣裙,实用不实用的这季都有。

除了那几套过于鲜艳的印花,其他look都还不错,简洁起来毫不拖泥带水,精致起来工艺也是了得,钩针花朵、蕾丝镂空、刺绣亮片、镭射切割,毕竟也是有正儿八经高定线的牌子,自然是精细优美。

本季还和Levi’s合作推出了牛仔裤,搭配薄纱蕾丝衬衣,满满的波西米亚风。

品牌经典的铆钉系列本季也强势回归,做成了加大版装饰在鞋包上,总觉得过于夯实,没有以前那么精巧,要说力量感也不够。

Jil Sander虽然没有参与时装周日程,但由于之前一直在米兰时装周发布,所以写在米兰篇里。

设计总监Lucie和Luke Meier夫妇二人5月才回到Jil Sander工作,长期的居家生活让他们考虑服装的舒适性问题,虽然本季没有出现居家服,但每一件都舒适柔和,富有人情味。镜头也是“漫不经心”地捕捉到服装最自然的模样,毫无矫揉造作之感。

宽松的剪裁、洗练的线条、柔软的面料、干净的色彩,一切都是温和舒适的样子。除了基础的黑白,本季还加入了明亮或是温暖的黄与灿烂的金,金色的阳光照在身上,将那一部位染了色。

羽毛制成的花朵的围巾系在脖简,轻盈灵巧,是整套look的点睛之笔;风琴褶散落地分布在裙摆;

将面料进行扭转、打结;挂有腰包的编织腰带……简简单单的细节装饰却可以使整套look鲜活起来。

本季的包包除了方正的标志性手袋,也有如云朵一般柔软蓬松的款(别问为什么没有Bottega Veneta,问就是没出),柔软与硬朗兼得。

米兰的就唠到这里了,不难发现很多品牌都在“回头看”,要么从archive中获得灵感,要么致敬以前的作品,品牌有一个强大的archive还是很重要的,archive够强大,每一季从里面选取一两个元素再围绕其扩展一下,只要设计师不是太废都能做出不错的一季。

这也是Maria阿姨平时做衣服总有很多人吐槽,一旦回归Dior经典大家又开始夸;Nicolas在LV时期女装时好时坏一部分也是因为LV女装没有强大的archive。1998年小马哥上台才开创了成衣线,成衣的历史很短,作品也相对不丰富,所以一切只能靠设计师自己。

其实我们平时的一些想法之类的也可以随时记录下来并整理好,有空去翻翻,说不定哪天就可以从中获得灵感了呢?

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